Аргентина: батьківщина танго
У путівниках багатомільйонний Буенос-Айрес часто називають Парижем Південної Америки. Ніколи б не повірила, якби не побачила все на власні очі! Знаючи про природний потяг латиноамериканців до вічного релакса і невимушеного проведення часу, важко уявити, як аргентинці збудували таку багатоповерхову красу з помпезними фасадами, вишуканими мереживними куполами і масивними барельєфами. Так, багато будинків покриті пилом або списані графіті, але скільки ж у цих будівлях колишньої колоніальної могутності, випещеної аристократичності кінця XIX століття, коли Аргентина була однією з найбагатших держав світу! До речі, про власну гідність теж доводилося думати щохвилини, періодично опускаючи очі під ноги. Як виявилося, якщо позіхатися, можна легко вступити в собачу купку, залишену прямо на середині тротуару. Спочатку цей елемент міського пейзажу трохи збентежив, але, невдовзі навчившись вправно маневрувати, ми вирішили прийняти його як частину місцевого колориту. будинок»
Перше потрясіння ми пережили на відомій пласа де Майо, де знаходиться Президентський палац Каза Розада (Casa Rosada). Ось уже понад 120 років тут проходять усі головні політичні свята та протести країни. Під час нашого приїзду, наприклад, скрізь висіли розфарбовані в національні кольори гасла ветеранів війни на Мальвінських островах, хтось виступав на імпровізованій трибуні, групи людей про щось зосереджено сперечалися, а поряд диміла грубка з гарячим обідом. Чим не наш Майдан із його вічними наметами! Одна принципова відмінність від української дійсності виявилася дуже скоро.
Підійшовши ближче до Президентського палацу, з балкона якого Ева Перон зверталася до аргентинців (і де пізніше Мадонна грала її роль у голлівудському фільмі "Евіта"), ми зазвичай чекали, що, очікували, що, очікували, що , , , попросять нас відійти «на безпечну дистанцію». Але виявилося, що можна не тільки зайти на територію палацу, а й зазирнути в сам "Рожевий дім". Більше того, не потрібно платити жодних грошей, що повністю збило нас з пантелику. Як і те, що за кілька хвилин до групи цікавих туристів вийшов гренадер національної армії при всьому параді (у військовому мундирі зразка 1812 р., у чоботях зі шпорами та білими рукавичками!) і запропонував… прогулятися.
Здивовані, ми вирушили розглядати зали, де вирішується державна доля Аргентини, відбуваються офіційні прийоми іноземних делегацій, інавгурації президентів та інші важливі події. У кожній кімнаті нас зустрічав новий гренадер і коротко розповідав про призначення приміщення та його пишний мармурово-золотий декор. Двадцять хвилин безкоштовної екскурсії, під час якої дозволялося фотографувати весь цей політичний антураж, залишили сильне враження Якщо вже говорити про різні культурні потрясіння, які звалилися на наші слов'янські голови, то однозначно варто згадати і про Ріколет. старовинному аристократичному цвинтарі, розташованому майже в самому центрі Буенос-Айреса. Спочатку ми сумнівалися, чи потрібно відвідувати місто мертвих у місті живих? Але коли жвава юрба перехожих сама вивела нас до центрального входу, вирішили: Хочеш краще дізнатися культуру народу. побувай на місцевому цвинтарі.
Перше, що впало в очі – величезна кількість кішок, що дрімають на кам'яних лавах або ліниво дефілюють уздовж високих триметрових склепів, а також низка відвідувачів, що поспішають кудись в одному напрямку. Інтуїція підказала, що це і є та сама «народна стежка» до могили аргентинської улюблениці Еви Перрон, де завжди людно та багато живих квітів. Так і виявилося: тут складно було проштовхнутися, зате ми вкотре переконалися у феноменальній популярності першої леді Аргентини. Ріколетти, картина кардинально змінюється: тиша, безмовна краса мармурових ангелів і дів, що плачуть, потьмянілі, але все ще величні 100 або 200-річні мавзолеї у вигляді грецьких соборів, пірамід, кам'яних гротів. Тут же натрапляєш на напівзруйновані склепи, що поросли мохом і павутиною, в яких проглядаються курні труни. Доводилося дивуватися не тільки архітектурним вишукуванням, але й такому контрасту. і спокійному ставленню городян до такого сусідства. Саме в цьому і полягає привабливість Буенос-Айреса! Ми не раз спостерігали картину, коли добре одягнені аргентинці з самозакоханими обличчями пробігали повз групу безпритульних людей, що вмостилися на брудному асфальті з таким самозакоханим виразом. Не важливо, який у тебе достаток. поваги до себе коханого тут хоч греблю гати! А одного ранку, відчинивши двері скляного банкомату, куди можна зайти тільки з банківською карткою, ми раптом натрапили на двох волоцюг, які мирно спали на підлозі. Як вони сюди потрапили, ми так і не здогадалися, зняли гроші та тихо відійшли. Проте дивовижний контраст житейської бідності з традиційно грошовим місцем нас вразив.
У найжвавішій торговій алеї Florida, якою щодня ходять близько мільйона людей, теж є своя особливість. З самого ранку приїжджі починають отоварюватися в сувенірних лавках, де ціни, природно, «туристичні», тобто не на будь-яку кишеню. Але після шести вечора, коли магазини закриваються, в центрі алеї починається зовсім інше життя: всього за пару хвилин тут вистилається довга дорога: шарфи, біжутерію, взуття, саморобні дерев'яні та шкіряні прикраси, картини та інше. І якщо вдень ми довго придивлялися до калебас для заварювання мате, найпростіший з яких коштував близько 30 песо, то вже ввечері купили точно такий же за півціни. Причому як бонус нам запропонували ще вигравірувати наші імена на покупці.
Загалом, кожна вулиця Буенос-Айреса має пару сюрпризів. Як приємних, так і не дуже. Наприклад, ми дуже хотіли потрапити у знаменитий портовий райончик La Boca, де низькі будиночки розфарбовані в найрясніші кольори. Стіни – червоний, дах – синя, двері – зелена, а півбанки жовтої фарби вистачило лише на віконні рами. Заселившимся тут у середині XIX ст. італійським робітникам-іммігрантам доводилося випрошувати у судновласників залишки фарб, щоб пофарбувати свої халупи і захистити їх від вологості.
600px; height: 398px;" />
Звідси така мила різноманітність. Ось тільки річка, біля якої починається La Boca, змусила нас жахнутися. Такий сморід!.. Виявилося, це теж «місцева пам'ятка», Ріачуело – одна з найбільш забруднених річок світу. Місцева влада намагалася її очистити, але, мабуть, безуспішно. Натомість гуляти по набережній в Puerto Madero – одне задоволення! Зусилля з облагородження цього колись малопривабливого індустріального порту увінчалися успіхом: все відреставровано, очищено. На сонці блищать дзеркальні поверхні хмарочосів та дорогих готелів. По обидва боки доків тягнеться низка розкішних ресторанів та кафешок. Задумавши створити тут новий образ Буенос-Айреса, аргентинці не полінувалися запросити архітекторів зі світовим ім'ям. Так що тепер місцевий краєвид прикрашає елегантний «Жіночий міст» іспанця Сантьяго Калатрави, а англієць Норман Фостер
Близькі обійми
нам здалося, як і раніше, б'ється в кварталі Сан-Тельмо. Тут збереглася чарівність колоніальної старовини, вулиці вимощені бруківкою, безліч етнічних ресторанчиків, сувенірних крамниць, оркестрів та танго-барів. Нам пощастило, що ми потрапили сюди у неділю. У вихідні тут завжди працюють антикварний та блошиний ринки. Побачивши стільки милих дрібничок – починаючи від жіночих шапочок-бутонів початку минулого століття і закінчуючи старими журналами, скриньками та помпезно-вишуканим столовим сріблом, – я надовго втратила мову. А в голові крутилася думка: Як би хотілося поглянути на Аргентину в години її розквіту і багатства. Але в сьогоднішньому Сан-Тельмо головне – головне люди. Цікаво спостерігати і за туристами, що поголовно обвішані фотоапаратами і з розкритими ротами, що вивчають вуличне дійство, і за аргентинцями, які все з тим самим почуттям гідності танцюють танго, грають на музичних інструментах, показують лялькові вистави. Ми, наприклад, надовго застигли біля однієї молодої пари, яка танцює танго. Здавалося, вони й не помічають багатотисячного натовпу та спалаху фотоапаратів: такі погляди, такі близькі обійми, стільки бажання та пристрасті! Те, що все це не награно і атмосфера танцю справді має таку енергетику, легко переконатися, зробивши пару кроків уздовж вулиці. За десять метрів із такою самою чуттєвістю танцює інша пара. Але особливо приємно бачити танець літніх аргентинців, які, почувши музику, вирішують просто згадати минуле і зробити кілька знайомих па. культ Аргентини. Його танцюють на вулицях, запальні ритми звучать з усіх музичних кіосків у центрі міста, щовечора сотні танго-барів збирають на свої вистави тисячі глядачів. І це ні краплі не набридає! Навпаки, органічне переплетення міста та музики дає цікавий ефект: багато хто після поїздки сюди захоплюється аргентинським танго, яке суттєво відрізняється від європейського стилю. Щоб отримати найповніші враження від міста та його енергетики, за порадою друзів ми вирішили відвідати одне з найпопулярніших танго-шоу Буенос-Айреса. Senior Tango.
Задоволення виявилося не з дешевих ($ 80 на людину), але ми не пошкодували. У вартість входить трансфер, обід та півторагодинна вистава. Глядачів посадили за великі круглі столи навколо такої ж круглої сцени, що обертається. Напівтемне приміщення з червоними драпіруваннями освітлювали масивні мармурові світильники, на столах у круглих келихах плавали червоні троянди. Галантні офіціанти з метеликами відразу почали розливати вино.
Але коли нам принесли основну страву – яловичий стейк біфе де чорісо, – ми мало не заплакали. У найкращих будинках Аргентини цей уславлений кулінарний вишукування має бути за величиною не менше чоловічої долоні, а висотою – сантиметрів 15. З'їсти його повністю – подвиг для будь-якого європейця. Ми не подужали, тому й засмутилися. Втім, на сцену вже вийшов оркестр, залунали перші акорди і все помчало в ритмі танго. Коли палкий танець досягає апогею – від хвилювання на очі навертаються сльози. Напевно, аргентинці, спостерігаючи таку картину, бувають щасливі та горді собою. Хоча вони і так не втомлюються повторювати, що у них все найкраще і живуть у найкращому місті світу. А ніхто й не сперечається!
Блокнот туриста
У Буенос-Айресі тепле по. Тим більше, що в цей час тут проводиться безліч свят та карнавалів. Наприклад, щорічно 11 грудня відзначають День танго.
Віза оформляється протягом одного дня. Вартість – $ 30. Посольство Аргентини в Україні: Київ, вул. Івана Федорова, 12, 6 поверх, тел. (044) 238-69-22.
Їжа. Аргентина славиться м'ясними стейками-гриль. Обов'язково замов Bife de chorizo, Asado або Parrilliada. Також варто скуштувати місцеві червоні вина з району Мендоса, солодощі зі здобного тіста та згущеного молока. Обід у ресторані обходиться в 50-90 песо, у фаст-фуді – ndash; 25 песо, кава коштує 6-10 песо.
Таксі – найзручніший і недорогий транспорт для переміщення містом. Якщо ти не дуже поспішаєш, балакучий таксист напевно покаже по дорозі якусь місцеву пам'ятку. І не для того, щоб заробити пару песо, а через щиру закоханість у своє місто. Від вибору готелю може залежати настрій усієї поїздки. Бажано зупинитися неподалік тих вулиць, де цілодобово вирує життя (Lavalle, Florida, Santa Fe, Av. de Mayo, Av. 9 de Julio). Але буде краще, якщо вікна номера виходитимуть до тихого внутрішнього двору. Зручна навігація є на сайті: www.hoteis.com.
Сувеніри. Шкіряні та кашемірові вироби, калебаси для мате, солодощі, вино. У багатьох магазинах працює система Tax Free/Global Refund.
